Сибирский хаски, 2 года, сука. Она очень ласкова с людьми, но это далеко не так с другими собаками. С некоторого времени, она стала кусатся. При том не выбирает кого укусить. Бросается как на взрослых, так и на щенков. Мне стало трудно гулять с ней, потому что не она слушает команды, когда не на поводке. Принимает только одну собачку, тоже хаски, с которой подружилась еще когда другая была совсем маленкой. Даже охраняет ей от других собак.

Агрессия к другим собакам очень распространенное явление. И как правило является результатом недостаточной социализации и невольной дрессировки. У моих знакомых кобелек таксы - 3 года. Агрессивен ко всем собакам, особенно к большим и кобелям. Мой кокер много лет назад, был очень агрессивен, нас исключили из клуба. Но теперь то я понимаю, что вся эта агрессия-результат неправильного воспитания и невольной дрессировки. Ваша собака недостаточно социализирована к другим собакам, она их боиться и не знает как себя вести и как следствие проявляет агрессию. Это может показаться странным, но это так. Чтобы сделать собаку агрессивной нужно всего лишь пара вещей - не пускать ее к другим собакам, избегать их, ругать, когда она тянется к другим собакам, дергать за поводок в присутствии других собак. Все это я пишу для вступления, чтобы Вы поняли что у собак есть 2 варианта выхода из пугающей или неприятной ситуации-дерись или убегай. И страх всегда равен агрессии. Вообще-то, по правде говоря, социализировать собаку нужно в щенячьем возрасте. Если что-то было сделано неправильно или недостаточно много, то в зрелом возрасте это будет сделать труднее.

Но это так-вступление. Теперь непосредственно варианты коррекции. Я уже давала такой возможный вариант для агрессивной овчарки (у них дела обстоят хуже- применяли электрошок). Но данная методика подходит и в Вашем случае. Откажитесь от насильственных методов коррекции. Метод позитивного поощрения очень эффективный, но он требует время и терпения. Еще одно замечание-некоторые проблемы решаются быстрее, если собаку стерилизовать.(в случае, если Вы не собираетесь заниматься разведением).

Ну и последнее замечание - обеспечьте достаточный выход хищнической энергии для Вашей собаки. Это один маленький отрывок из книги Джин Дональдсон \"ПРОТИВОРЕЧИЕ КУЛЬТУР\". Мы готовим ее первое издание на русском языке и я очень рекомендую Вам ее приобрести. Там Вы найдете ответы почти на все вопросы и решение самых сложных проблем.

ХИЩНИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Отличный способ обеспечить для вашей собаки альтернативные выходы - предложить ей стилизованные игры, включающие такие типы поведения, как последовательность <поиск, подкрадывание, погоня, поимка>. Предоставляя ей такую возможность, вы не просто становитесь просвещенным хозяином, удовлетворяющим потребности своей собаки. Обеспечение стимуляции такого рода на регулярной основе - первая линия обороны на пути возникновения поведенческих проблем. Следствием этого являются предлагаемые игры, в которые хозяева могут играть со своими питомцами, чтобы <сжечь> их хищническую энергию. Выбор игр зависит от индивидуальности собаки и предпочтений хозяина. Просто поэкспериментируйте и выберите то, что вам лучше подходит.

ПРЯТКИ

Оставьте собаку в положении <сидеть> вне визуального контакта с той комнатой, в которой вы собираетесь спрятать объект поиска (подробности о научении положению <сидеть> см. в главе 6). Коли собака не любит сидеть на месте, вот вам и возможность научить ее. Или же вы можете просто закрыть собаку в другой комнате, чтобы исключить возможность подглядывания. Спрячьте предмет поиска и затем начните процесс поиска, выпустив ее из комнаты (или отменив команду <сидеть> и возбужденно спрашивая ее: <А где твоя игрушка?!!!>). Затем начните побуждать ее к поиску, предметом которого может быть печенье, мягкая игрушка для жевания, веревка для игры в перетягивание или мячик. Для отыскания необходима какая-то мотивация. Если собака обожает приносить вам брошенные вами предметы (прирожденный ритривер), мячик или дру гая игрушку-поноска будет как раз то, что надо: когда собака обнаружит мячик, вы можете отпраздновать это, несколько раз зашвырнув его подальше и позволив ей принести его обратно, прежде чем приступать к очередному поиску. Подобным же образом, если собаке нравится играть в перетягивание каната, сыграйте с ней пару раз в качестве вознаграждения за находку.

Начинайте с нетрудных поисков (прячьте предметы так, чтобы их было легко обнаружить) и бурных празднований по поводу находки. Собаке достаточно будет всего лишь нескольких конов игры, чтобы понять, что от нее ожидается отыскание чего-то, представляющего для нее немалый интерес. Когда она достаточно освоится, найдите место для <пряток> потруднее. По возможности скорее перестаньте помогать ей в поисках, чтобы она обрела уверенность в своих собственных способностях. Если вы будете постоянно выручать собаку, она узнает, что самая выгодная стратегия - отказ от поисков, а не их настойчивое продолжение. Большинство собак, что вполне естественно, для отыскания спрятанного предмета начинают использовать свои обонятельные способности. Наблюдать за этим - просто чудо! На этом этапе они могут находить объекты, заваленные диванными подушками или спрятанные еще каким-то хитроумным способом.

В другой разновидности этой игры сам хозяин (или сама хозяйка) прячутся где-либо в доме. Недостатки этого варианта: он является более трудоемким для вас самих, а также - несколько ограниченным с точки зрения мест, в которых вы можете спрятаться, тогда как мест для прятания игрушки <уйди-уйди> - фактически, бесконечное множество. Главные преимущества этой игры:

1. При ней сжигается хищническая энергия: благодаря тому, что собаке приходится как использовать свой нюх, так и выполнять некоторую работу во время поиска и принесения спрятанного предмета, а также при перетягивании каната.
2. Она учит собаку активно искать свои собственные жевательные игрушки (!).
3. Неоднократные репетиции выполнения команды <сидеть> для возбужденных собак.
4. Обеспечивает забаву и веселье, которых так мало в жизни!

Вы можете также использовать это собачье умение искать спрятанные предметы для того, чтобы помочь собаке скоротать время, пока вас нет дома. Перед уходом запрячьте в различных местах по всему дому печенье; мягкие игрушки с начинкой, завернутые в непрочные тряпки с многочисленными узлами; мягкие игрушки с начинкой, обернутые тряпками и вложенные в коробочки из-под маргарина, и даже небольшие порции собачьего корма. Проделайте все это, пока собака ждет за закрытой дверью. Собаки, являющиеся хорошими <нюхальщиками> отыщут буквально любой ваш тайник. Это обеспечивает конструктивную деятельность для вашей собаки, когда она находится в одиночестве, а также смягчает удар для нее и уменьшает чувство вины у вас, когда вы собираетесь покинуть ее одну. Пожалуйста, заметьте, что если у вашей собаки существует проблема с деструктивностью (склонностью к разрушению), вам следует обратиться также к разделу об обучении, связанном с грызением и жеванием.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ХОЗЯИНУ (РИЕТРИВИНГ)

Издавна считается, что есть собаки, которые любят приносить хозяину брошенные им различные вещи (назовем их для краткости <ритриверами> - предл. перев.), и собаки без таких природных наклонностей. Более вероятно, что у собак, являющихся сильными прирожденными ритриверами, эта склонность спрятана ближе к поверхности, тогда как у прочих собак она тоже присутствует, но скрыта глубже: им просто нужно, чтобы ее в них пробудили. Их кажущаяся бесталанность в этом отношении может быть обусловлена любой комбинацией факторов: возможно, что они - индивидуумы, вообще склонные к раслабленности; в детстве их наказывали и бранили за то, что они гонялись за кем-то и брали что-то в рот; их долго подвергали обучению и дрессировке с применением принудительных методов, и они глобально заторможены; их недостаточно стимулировали, и им тяжело расслабиться и сосредоточиться, когда начинается что-то интересное; или, когда предпринимается попытка их обучения, что-то в ближайшем окружении напрягает или отвлекает их. При официальном обучении в большинстве методик, чтобы научить этих собак приносить то, что от них требуется, применялась бы сила. Фактически, при официальном обучении прирожденных ритриверов также используется принуждение. Я утверждаю, что собак, неохотно выполняющих функции ритриверов, можно не только соответствующим методом обучить при помощи системы поощрений, но что они, кроме того, в какой-то момент, словно в них щелкнул выключатель, начинают все больше увлекаться этим, и это будто увлечение уже становится для них будто бы врожденным. Я видела это время от времени. Фактически, я никогда не видела, чтобы этого не происходило - при условии наличия достаточного времени и адекватного подхода.

С собакой, которую не интересует ритривинг, важно добиться этой самой, первой, искорки интереса, и осторожно раздувать, пока она не превратится в ярко пылающее пламя. Эта первая искорка интереса, вероятнее всего, окажется визуальным слежением - когда собака следит за движением глазами, а не пускается по-настоящему в погоню. Это здорово: волноваться, когда она наблюдает за движением, поддразнивать ее объектом, быстро убирать его, играть с ней в прятки (типа <куда девался мячик?>). Внезапное его исчезновение, может быть, вызовет какое-то движение у собаки. И это, опять же, нужно поощрить. Если вы добьетесь настоящего броска или прыжка в попытке схватить объект либо если собака попытается схватить его зубами, не жалейте для нее похвал и попытайтесь заставить ее следовать за объектом при его движении, так же, как котенок мчися за куском бечевки. Повторяйте это столько раз, сколько возможно. Ограничивающие факторы - ваше собственное терпение и время, в течение которого собака находится в комнате и заинтересована в самой игре и в наградах, которыми вы поощряете ее за успехи.

Для собак, которые заторможены в отношении погони за объектом или схватывания его, является весьма рискованным реально пытаться осуществить эти действия, поэтому чрезвычайно важно выражение вашего недвусмысленного и полного энтузиазма одобрения, когда вы видите их первые неуверенные попытки. Фактически, когда собака пытается сделать что-то в первый раз - это всегда важнейший, критический момент. Происходит как бы поведенческий импринтинг. Скрытое значение поведенческих импринтов, конечно, гораздо шире и включает в себя предотвращение нежелательного поведения: если результатом первого эксперимента собаки с диваном окажется восхитительное грызение его частей, последующие укоры окажут на нее намного более слабое воздействие, чем могли бы оказать, если бы вы оказались на месте в момент начала первого такого проступка. Большинство хозяев собак слишком поздно вмешиваются в такое поведение своих питомцев, которое они желают прекратить. Это не имеет никакого отношения к упрямству со стороны собак. Можно предсказать вполне определенно, что ох как непросто искоренить любое поведение, которое закреплялось в десятках, а то и в сотнях попыток. Мы еще вернемся к этому.

У многих собак поведенческий импринт принесения объекта хозяину, возможно, был негативным: они поднимали что-то, к чему, по мнению хозяина, им не следовало притрагиваться, и их за это сурово отчитывали. И лишь много позднее, после бесчисленных наказаний, которым собаку подвергали за то, что она гонялась за детьми, велосипедистами и прохожими, за то, что поднимала с панели и тащила в дом старые башмаки, тряпье и прочий мусор, хозяин пытается научить ее приносить ему различные предметы. К этому времени из нее уже выбили уйму врожденных способностей к преследованию и удержанию объектов. Намного лучшая стратегия при воспитании молодых щенков, которые вполне естественно гоняются за всем, что движется, и кусают все подряд - с самого начала перенаправить это поведение к хищническим выходам. Помните, что, если вы хотите захлопнуть одну дверь наказанием (скажем, дверь, за которой лежит обувь), то вы должны открыть другую, с позитивным подкрепляющим фактором (дверь, за которой дожидается пластмассовая <летающая тарелка>).

Со всем этим багажом собаке может понадобиться немалое время, чтобы достаточно расслабиться и подвергнуться риску, связанному с погоней и кусанием, поэтому упорствуйте и не сдавайтесь. Когда собака начнет <отходить>, вы сможете начать формирование нужной вам цепочки поведения. Неформальный ритривинг состоит из погони, хватания, несения и сдачи (она может отдать вам свою добычу в руки или положить у ваших ног). У тех ритриверов, которые занимаются этим с неохотой, каждую из этих частей необходимо совершенствовать в отдельности, наподобие вырезания кусочков гловоломки, прежде чем вы соедините их в нужном порядке. Формирование (поведения) - это методика, которая включает в себя поощрение лучших стараний собаки с последующим повышением стандарта (награды) до тех пор, пока поведение собаки не станет таким, каким вы хотите его видеть. Многих людей подстерегает неудача, когда они, используя шейпинг (формирование), произвольно устанавливают слишком высокий стандарт для награды и игнорируют то поведение, которое находится на правильном пути. Основой шейпинга является тот факт, что поведение всегда изменяемо. Усредненное поведение собаки, в каком-то данном контексте, будет устанавливаться у какой-то средней реакции, но будут и вариации (отклонения), которые инструктор может игнорировать или отметить поощрением. С течением времени это приведет к изменению срединного значения, и поэтому время от времени будут появляться новые вариации, группирующиеся вокруг нового срединного значения, и если умный инструктор поощрит за них своих подопечных, то это снова продвинет процесс немного дальше. Позвольте мне привести вам пример.

КУРТ

Курт, золотистый ритривер, совершенно незаинтересован в ритривинге (принесении объекта хозяину). Во время своего первого дрессировочного урока из тридцати попыток (которые состояли в том, что инструктор, раздразнивая его, заставлял объект двигаться, а затем исчезать и т.д.) в восемнадцати случаях он без всякого интереса поглядывал по сторонам и безучастно стоял на месте. Это его средняя реакция. В двенадцати случаях реакция его была иной. Из этих двенадцати в семи случаях он даже не смотрел на объект, чесался, зевал или уходил. Эти результаты ниже среднего. Но в пяти случаях его реакция- просто луч света в темном царстве. Один раз он наблюдал за объектом с б`ольшим интересом, насторожив уши и склонив голову набок. В четырех случаях он действительно пошевелился. Три раза он вроде бы хотел броситься в сторону объекта, а один раз среагировал побыстрее и попытался дотронуться до него лапой. Все эти реакции заслуживают поощрения. Если инструктор умен (умна), он или она вознаградит за них собаку по-разному: небольшое поощрение - за ориентацию, побольше - за движение и совсем уж солидное - за тот раз, когда собака пыталась дотронуться до объекта лапой. Фактический выбор реакций выполняется при помощи кликера - небольшого устройства, издающего звук, который напоминает стрекотание сверчка; оно дает собаке знать, что она заработала угощение. Позднее мы еще вернемся к обучению с использованием кликера

Во время следующей тренировки из 30 попыток в двух случаях Курт не смотрел на объект, в шести - смотрел с некоторым интересом, в 13 - следовал за объектом, в пяти - следовал за объектом и касался его лапой, в двух случаях - следовал за объектом, касался его лапой и ртом, а в двух - бросался на него с некоторым рвением. Средней реакцией теперь, вероятно, было бы следование за объектом. Но умный инструктор может поощрить эти несколько раз, а затем увидеть, что можно словить рыбку и покрупнее. Новым стандартом поощрения становится прикосновение к объекту лапой или ртом. Через пару тренировок эта собака с силой и быстротой, достойной колли, вылетала за каждым выбрасыванием (объекта), со следующей средней реакцией: быстрая погоня, бросок, хватание и отнесение объекта на расстояние двух третей обратного пути к месту старта. Достойным поощрения стал теперь полный ритривинг, с доставкой прямо в руки инструктора.

Удивитиельно здесь не то, что этот пес научился ритривингу и полюбил его, но то, что большинство людей махнули бы на него рукой после той первой тренировки или позабыли бы вознаградить его за слабый интерес и последующие тренировки наверняка зашли бы в тупик. Статистические показатели его поведения остались бы сгруппированными вокруг того самого исходного среднего. В любой тренировке всегда будут вариации в реакциях собаки. Задача инструктора - определить те из них, которые достойны поощрения: не те, которые удовлетворяют некоему произвольному стандарту, который инструктор держит в уме (безупречный ритривинг), а те, которые достаточно выше среднего для данной собаки на данный день. Принятие каждого отдельного решения относительно того, поощрять ли данную реакцию в данный момент времени, представляет собой часть искусства дрессировки.

Все обучение и дрессировка с положительными подкрепляющими стимулами в значительной степени облегчается при использовании какого-либо сигнала, который информирует собаку, что она только что получила хорошую оценку и может взять с полки пирожок. Самые продвинутые инструкторы используют кликеры, трещотки, которые до того уже десятки раз ассоциировались для собаки с поощрением едой. Правильный расчет времени - это абсолютно все для дрессировки: если собака схватит объект и принесет его , важнее всего, чтобы такое поведение было в тот же момент - и ни секундой позже - отмечено, как заслуживающее вознаграждения. Немедленное вручение пищевых наград неосуществимо в таких временн`ых пределах, поэтому кликер или трещотка извещают собаку, что она только что выиграла и теперь может прийти за своей наградой. Такая же система используется в шоу с участием морских млекопитающих: животные обучены выполнять трюки, а свисток тренера оповещает их о том, что они только что заработали макрель. О дрессировочных занятиях с кликером будет подробнее рассказано в главе 5.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОГРЕССА В РЕЗУЛЬТАТАХ

Многие собаки будут охотно гнаться за объектом, но не сумеют его схватить или схватить и удержать, а потому - и принести его инструктору. Представление прогресса в ритривинге ставит в тупик многих людей, но принципы остаются все теми же. В любой серии принесений будет отклонение. Ин огда собака будет гнаться за объектом, но вовсе не сможет его схватить. Иногда она его схватит и побежит в другую сторону. Иногда собака схватит объект, повернется и уронит его. Бывает и так, что собака схватит объект, повернется и сделает сколько-то шагов в вашу сторону. Все, что выше среднего, достойно поощрения и станет, если поощрение будет достаточным, новым средним, давая вам возможность установить более высокий стандарт. Нет предела тому, насколько <туго> вы можете <затягивать> стандарт, если только вы делаете это постепенно и следуете правилам. Эти правила хорошо изложены в выдающейся книжке Карен Прайор <Не рычите на собаку>.Эту книгу стоит прочесть не единожды.

С собакой, которая является прирожденным преследователем, но которой очень хочется поиграть в игру <Не подходи!/Догоняй>, вдвойне ценно выработать толковое принесение и представление. Дело несколько усложняется для вас в этом случае по сравнению с тем, когда имеет место простое не-поведение (так в оригинале, не удалось подобрать эквивалент - прим. перев.), потому что собака, завладев объектом, активно уклоняется от вас. Возможно, что собака делает выбор в пользу иной игры (Не подходи!), или, может быть, это более серьезная <охрана объекта> или смесь их обеих. С такими собаками никогда не проявляйте никакого интереса к объекту. Фактически, вы и не заинтересованы в объекте: вы ведь и контролируете пищевое поощрение, и способны заставить объект снова ожить после вашего броска, поэтому расслабьтесь, наблюдайте за собакой и формируйте ее поведение. Ваш отказ замечать ее попытки заставить вас догонять ее ослабит такое ее поведение, и как можно надеяться, даст вам еще несколько достойных поощрения подходов. Когда вы учите собаку приносить вам что-то, а не играть в <Не подходи!>, это представляет собой пример контрвоспитания: научать поведению, которое является взаимоисключающим по отношению к тому, от которого вы хотите избавиться в данном контексте.

Любое поведение, проявления которого случаются с такой досадной регулярностью, как того, которое вы пытаетесь искоренить, имеет отдачу уже откуда-то из окружения собаки, обычно от вас, ее хозяина. Эта отдача - погоня. Собаку игнорируют, когда она знай лежит себе, никого не задевая, играет со своими игрушками или грызет их, но она тут же становится центром внимания, как только стянет что-нибудь из корзины с бельем, приговленным в прачечную, или убежит с мячом во время тренировки по ритривингу. Это очень весомая награда, и она обычно срабатывает при первой же попытке, приводя в действие эффект старого импринта. Поэтому, в контексте объектов и собак, ритривинг представляет собой упражнение Феррари в контрвоспитании (контробучении), нацеленное на предотвращение хватания и убегания, а также - охраны объекта. Хозяева, понимающие толк в обучении и воспитании собак, делают вот что:

1. обеспечивают положительный подкрепляющий стимул в виде внимания, проявляемого к собаке за то, что она играет со своими собственными игрушками.
2. активно обучают некоторым способам направления хищнической энергии в другое русло.
3. игнорируют первоначальные эксперименты собаки утащить <запретные плоды>, или держат эти предметы подальше от собаки, пока она не усвоит хорошенько п.п. 1 и 2.
4. превращают собаку в маниакального ритривера для противообучения (игре) <Не подходи!>.
5. начинают игру <Не подходи!> по сигналу

Начало игры <Не подходи!> по сигналу - это еще одна линия обороны против спонтанной игры, как этой конкретной игры, так и любой другой забавной игры, в которую вы играете с собакой. Постановка любого поведения <на сигнал> (под собственный контроль) просто означает, что именно вы указываете время и место, когда и где собаке следует вести себя данным образом: собака знает, что она получит достаточно регулярную дозу деятельности, которая ей по вкусу, но что игра <работает>, лишь когда вы даете сигнал. <Сигнал> - это просто политически корректное слово для замены слова <команда>. В случае игры <Не подходи!> научите ее, что когда вы даете определенную команду, это является предсказанием того, что вы начнете активно и весело гоняться за ней (<Я тебя поймаю!>), и ей следует выбрать подходящую собственную игрушку и удирать со всех ног. Попробуйте перегородить ей дорогу, схватить ее, все что вам в голову придет. Достаточно набегавшись, сядьте, где стоите, и наблюдайте, что произойдет. Собака, не наигравшись всласть, попытается <уговорить> вас снова погоняться за ней. Вы отказываетесь клюнуть на ее удочку до тех пор, пока она действительно не принесет игрушку и не положит ее рядом с вами. Когда же она это сделает, бросьте ей игрушку и начните новый раунд, приговаривая: <Ну я тебя достану!>. Мы хотим, чтобы собака твердо усвоила, что никакие действия с ее стороны не могут вынудить вас играть. Единственным указателем на то, что вы за нею погонитесь, служит реплика <Я ж тебя поймаю!> да еще шевеление вытянутыми пальцами. Единственный способ для нее повлиять на ваше решение - это оставить объект в покое.

Повторяйте начало и окончание игры снова и снова. Собака научается тому, что, когда вы перестаете <угрожающе> пошевеливать пальцами в ее направлении и говорить: <Вот ужо я тебя!...>, вы уже никогда больше за ней не погонитесь, поэтому она может с таким же успехом дожидаться следующего раза, когда вы снова произнесете эти волшебные словаю. Еще лучше чередовать игру <Не подходи!> с ритривингом или перетягиванием каната. Таким образом собака поощряется за убегание по сигналу и за возвращение по сигналу. Это одно из важных правил в обучении и дрессировке: управляйте играми, управляйте собакой.

В течение всего периода обучения держите вне пределов досягаемости собаки корзину с бельем для стирки и другие <хватаемые> предметы. Когда игра превратится в укоренившуюся привычку, снова начинайте оставлять корзину с бельем там, где собака может ознакомиться с ее содержимым. В первый раз, когда собака попытается вытащить что-нибудь из белья, полностью ее игнорируйте. Ноль внимания. Даже если вам придется пожертвовать этими трусами или майкой, и не глядите в ту сторону. Позднее в этот же день сыграйте в игру с игрушкой, сперва дав сигнал. То, чего мы хотим сейчас добиться, называется дискриминационным (различительным) научением - собака должна будто сказать сама себе: <О, это срабатывает, только когда она сперва говорит: <Вот сейчас я тебя догоню!> и только когда объект - это резиновый ежик или пластиковое кольцо. Теперь я врубилась.> Это превращает кражу белья в бесполезную трату энергии.

У моей собаки, Лэсси, вполне возможно, наихудшая на всем земном шаре генетическая предрасположенность к поиску и убийству добычи, а также к охране объекта, которую я развиваю при помощи регулярного проведения игры <Я тебя догоню!>, регулярных упражнений по обмену объектами (что обсуждается ниже) и регулярных <прививок> хищнических инстинктов. Если я вдруг, ни с того ни с сего, вдруг скажу: <Ох, сейчас я тебя поймаю!>, она немедленно схватит ближайший предмет (<что под руку попадется>) и начнет носиться вокруг меня, не подпуская меня слишком близко, пока я не перестану за ней гоняться. Это прелесть что такое!

Одним из наиболее печальных комментариев к отношениям <человек-собака> является все продолжающаяся популярность научения ритривингу с применением силы. Это одна из составляющих традиционного научения послушанию, которое в очень большой степени полагается на принуждение как принципиальную мотивацию. Вы можете распознать традиционное научение подчинению по следующим признакам: 1. на собаку обычно надевают ошейник 2. похвала считается адекватным позитивным стимулом и 3. все то и дело глубокомысленно изрекают что-нибудь относительно теории стаи. Этот стиль обучения и дрессировки, несмотря на эволюцию в его внешних атрибутах и риторике, оставался, по существу, неизменным с пятидесятых годов прошлого века. File not found.